30 июля 2011 г.

"Нефизический" фонтан

Неправильный водопад в «Неправильном саду»

В 2003 году в рамках всемирно известного цветочного шоу в Челси среди прочих экспозиций был представлен «Неправильный сад» («Wrong Garden»). И главным коньком экспозиции или ее, без преувеличения сказать, сердцем была разработанная известным английским изобретателем Джеймсом Дайсоном (James Dyson) модель фонтана, вызвавшего у публики особый интерес и приведшая в недоумение даже привыкших ко всему британцев.
Конечно, будучи частью «Неправильного сада», фонтан также должен был стать неправильным.
На этот счет талантливый изобретатель постарался на славу, и у него получилась действительно уникальная конструкция, в которой все, казалось бы, противоречило логике. Состоял фонтан из четырех прозрачных стеклянных бассейнов с поднимающимися кверху уступами. В совокупности своей бассейны образовывали причудливый квадрат.
Вода в неправильном фонтане циркулировала от подножия бассейна к его вершине, после чего она с уступа струей низвергалась вниз и попадала в подножие следующего бассейна. Далее описанный процесс повторялся бесчисленное количество раз.

Позднее Джеймс Дайсон признался, что создать подобную конструкцию, которая вроде бы опровергает известные физические законы, он решился под впечатлением от картины знаменитого голландского художника Мориса Эшера «Водопад». Хотя, по мнению некоторых специалистов, в данном случае уместнее было бы вспомнить другую работу упомянутого художника – гравюру «Подъем и спуск», где запечатлена иллюзия невозможного движения.
Чтобы посмотреть на фонтан Дайсона и попытаться разгадать, в чем же заключается секрет конструкции, в «Неправильный сад» выстраивались огромные очереди. Многие посетители, не веря своим глазам, выдвигали тогда самые разнообразнейшие и порой даже смешные гипотезы. В общем, ажиотаж был тот еще…
Однако, как водится, на самом деле никакого особого секрета у фонтана не было. И уж тем более никакие законы физики, известные каждому еще со школьной скамьи, не попирались. А то, что представлялось глазам изумленных зрителей, было всего лишь оптической иллюзией.
Дело в том, что каждый из бассейнов сверху был закрыт стеклянной крышкой, но посетители в большинстве своем эту деталь не замечали. Внутри бассейнов под давлением насосов вода поднималась вверх к открытой горловине, которая сконструирована была таким образом, что большая часть воды, словно водопад, стекала вертикально вниз к основанию следующего резервуара. Однако это еще не все – наряду с описанным процессом очень тонкая струя воды текла обратно по скату стеклянной крышки к предыдущему бассейну.
Интересно отметить также и то, что внутри резервуаров циркулировала не только вода, но и сжатый воздух в виде многочисленных пузырьков. Именно они, двигаясь под крышкой каждой емкости, создавали иллюзию, будто вода течет не вниз, а вверх. При помощи пузырьков конструкторам удалось, в том числе, эффектно «спрятать» и сами стеклянные крышки бассейнов.
Справедливости ради следует отметить, что создать искусную оптическую иллюзию Дайсону помог работающий в его компании инженер Дерек Филлипс (Derek Phillips). Последнему, для того чтобы построить небольшую и прозрачную конструкцию фонтана, понадобился целый год. Но конечный результат стоил затраченного на всю работу времени.
Хочется верить, что “Неправильный фонтан” нашел свое применение в жизни и радует глаз новым хозяевам.

bloglandshafta.com

8 мая 2011 г.

Батарейка из фруктов

Чтобы сделать гальванический элемент нам необходимо: два электрода, окислитель, восстановитель и электролит.

Возьмем три пластинки: медную, железную и магниевую - они будут служить электродами. Чтобы измерить напряжение, нам необходим вольтметр, для этих целей вполне подойдет цифровой (или аналоговый) тестер. А в качестве "стакана" с электролитом мы используем большой и красивый... апельсин. Сок фруктов и овощей содержит растворенные электролиты - соли и органические кислоты. Их концентрация не очень высока, но нас это вполне устраивает.

Итак, положим апельсин на стол и воткнем в него три наших электрода (медный, железный и магниевый). К каждому из электродов предварительно прикрепите по проводку (для этого удобно пользоваться "крокодильчиками"). Теперь присоедините контакты тестера к медному и железному электроду. Прибор покажет напряжение около 0.4-0.5 В. Отсоедините контакт от железного электрода и подключите его к магниевому. Между медным и магниевым электродами возникнет разница потенциалов около 1.4-1.5 В - примерно как у "пальчиковой" батарейки. И наконец, гальванический элемент железо-магний даст напряжение около 0.8-0.9 В. Если поменять контакты местами, то показаниях прибора изменится знак ("+" на "-" или наоборот). Другими словами, ток потечет через вольтметр в противоположном направлении.


Батарейка из апельсина Смотреть (9.9 Мб, .avi )
Батарейка из луковицы Смотреть (7.2 Мб, .avi )
Батарейка из яблока Смотреть (5.7 Мб, .avi )
Батарейка из грейпфрута Смотреть (6.6 Мб, .avi )


Вместо апельсина можно использовать грейпфрут, яблоко, лимон, луковицу, картофель и многие другие фрукты и овощи. Любопытно, что батарейки из апельсина, яблока, грейпфрута и луковицы давали довольно близкие значения напряжения - разница не превышала 0.1 В. Восстановителем в нашем случае служит железо или магний, окислителем - ионы водорода и кислород (которые содержатся в соке). Обратите внимание, что железо в гальваническом элементе медь-железо заряжено отрицательно, а в элементе железо-магний - положительно. Если у вас нет магния, эксперимент можно провести и с двумя электродами - медным и железным. Вместо железа можно взять цинк или кусочек оцинкованной жести. Цинковый электрод должен дать большую разность потенциалов с медью и меньшую с магнием.

В случае цитрусовых, эксперимент выглядит особенно красиво, если разрезать плод поперек, так, чтобы были видны "дольки" и вставить в них электроды (обычно так разрезают лимон). Если плод разрезать вдоль, это будет выглядеть не так эффектно.






Приведенные цифры не следует воспринимать как абсолютные. Напряжение нашей батарейки зависит от концентрации ионов водорода (а также - других ионов) в соке фруктов и овощей, скорости диффузии кислорода, состояния поверхности электродов и других факторов. Напряжение сделанной вами батарейки может значительно отличатся от того, что наблюдалось в данном эксперименте. Можно соединить несколько фруктовых батареек последовательно - это увеличит напряжение пропорционально количеству взятых фруктов (см. схему ниже). Предлагаю вам сделать этот эксперимент самостоятельно.

how-make.ru

29 марта 2011 г.

Небесный фонарик своими руками.


 
В это трудно поверить, но небесные фонарики, которые в наши дни принято запускать по праздникам, когда-то давным-давно были настоящим оружием. Принято считать, что летающий фонарик, или первый в истории воздушный шар, изобрел генерал Чжугэ Лян, живший со 181 по 234 год в Китае. Стремящиеся в небо огни повергали в ужас врагов: они думали, что генералу помогает сам Бог

На самом деле сохранилось немало свидетельств о том, что небесные фонарики существовали задолго до рождения Чжуге Ляну, в III веке до нашей эры. Использовались они опять же в военном деле – для передачи сигналов на большие расстояния, а позже стали частью религиозных обрядов в восточных странах. В Европе фонарики завоевали популярность сравнительно недавно, всего-то лет пять назад.

Настоящие китайские фонарики делают из рисовой бумаги, пропитанной маслом, и бамбукового каркаса. «Двигателем» миниатюрного воздушного шара служит легкая свеча. Построить игрушечный монгольфьер из подручных материалов не так просто, как кажется. Полсотни литров воздуха, слегка подогретого свечкой, дают не слишком большую подъемную силу, поэтому каждый лишний грамм в конструкции существенно снижает шансы на успех. К примеру, наш фонарик из полиэтиленового мусорного мешка и четырех свечек поначалу завис на одном месте, а подниматься стал, только когда свечки прогорели наполовину.

 Для сборки небесного фонарика вам понадобится:

1. Мусорный мешок (мы взяли 60-литровый) 
2. Небольшие свечки для именинного пирога 
3. Соломинки для коктейля 
4. Скотч. 


Следуя пошаговой инструкции, вы соберете воздушный шар за десять минут. Работая над аппаратом, экономьте на всем: используйте меньше скотча, выбирайте маленькие и легкие свечи. Если фонарик не захочет отрываться от земли, попробуйте отрезать по половине от каждой свечки.



1. Отрежьте от соломинок гофрированную часть, подготовив “трубы” для каркаса

2. Сделайте продольные надрезы длиной 5 мм на концах двух соломинок

3. Наденьте на надрезанные концы трубочек по соломинке. Получатся две длинные трубки по три соломинки в каждой







4. Сложите трубки крест-накрест и соедините их скотчем. Старайтесь использовать как можно меньше клейкой ленты







5. Установите крестообразный каркас в отверстие мусорного мешка. Если размер мешка подходящий, каркас встанет в него “враспор”. Закрепите мешок на каркасе клейкой лентой
6. Присоедините к каркасу свечку. Для этого отрежьте кусочек скотча, подклейте к каркасу снизу, поставьте сверху свечу и “обнимите” ее клейкой лентой. Если свеча достаточно легкая, она будет хорошо держаться. Установите четыре свечи.
www.popmech.ru

18 марта 2011 г.

Фотоаппарат своими руками.

Как сделать фотоаппарат из спичечного коробка.

Простейший фотоаппарат можно изготовить за пару минут из любых подручных материалов. Например Вы можете сделать фотоаппарат своими руками из спичечного коробка. Изображение должен проецировать на плёнку объектив. И как же спичечный коробок будет это делать, спросите Вы. Всё очень просто, роль объектива может играть маленькое отверстие проколотое в нужном месте - такой фотоаппарат могут называть стеноп, пинхол или камера обскура.

Итак, приступаем к изготовлению самодельного фотоаппарата. Первым делом нужно вырезать кадровое окно соответствующее кадру плёнки. Для разметки можно использовать уже проявленную плёнку.

 Далее необходимо покрасить внутреннюю часть коробка в чёрный цвет, что бы внутри не отражался свет. Вполне подойдёт чёрный маркер, или можно использовать чёрную бархатную бумагу.
 Дальше вырезаем небольшое квадратное окошко на внешней части коробка, так чтобы оно было в центре нашего кадрового окна.
 Накладываем на маленькое окно кусочек фольги и заклеиваем изолентой, затем делаем отверстие ровно по центру. Это приспособление и будет вместо объектива, если Вы сделали всё аккуратно изображение должно фокусироваться на плёнку внутри коробка. Если изображение будет обрезаны или смещённым, поэкспериментируйте с кусочком фольги (из за слишком большого отверстия изображение будет не резким).
  Далее изготовим механизм перемотки плёнки. Первым делом сделаем счётчик кадров, для этого возьмём кусочек кольца от пластиковой бутылки или скрепки для тетрадей. Изолентой закрепляем полоску на контейнере с плёнкой. Чтобы перемотать плёнку на следующий кадр, прокручиваем её на десять щелчков.

  Теперь собираем все части вместе. Протягиваем плёнку через коробок и и закрепляем её во втором контейнере. Изолентой приклеиваем контейнеры к коробку.
 Примерно так должно получиться.
 И обратная сторона.
  В таком самодельном фотоаппарате нет затвора и видоискателя, просто направляйте его на объект съёмки и открывайте пальцем отверстие. Выдержка относительно небольшая - не более 0.5 сек в солнечный день. Проявив фантазию можно придумать затвор например из кусочка картона с резинкой.

 Для удобства можно наклеить треугольник из буаги на ребро коробка, чтобы знать примерные границы кадра.

 Снимки сделаные самодельным пинхолом.



photo-set.ru

6 марта 2011 г.

Реактивный паровой водомет: Пароход

«А где вы доставали медные трубочки и латунные пластиночки?» – в отчаянии кричал я, когда Дмитрий Мамонтов рассказывал мне об экспериментах своего детства. Я собирался повторить его опыт и построить особый паровой двигатель. Такой мотор может работать только на игрушечных корабликах, а рецепт его изготовления десятилетиями передается от отца к сыну...

В советское время у детей не было Барби, Playstation и радиоуправляемых вертолетов. Зато столько всего интересного можно было найти у ближайшего завода, на стройке или, пардон, на свалке. Селитра, карбид, металлическая стружка, наконец, те же медные трубки и латунные пластины. По древнесоветскому рецепту водометный двигатель строился так: с большой батарейки типа D снималась оболочка, извлекался центральный электрод и все содержимое. Судомоделиста интересовал цинковый стаканчик. Верхние две трети стаканчика спиливались ножовкой, края ровнялись ножницами, в получившейся «кастрюльке» сверлились два отверстия под медные трубки. Трубки припаивались обычным оловом. Из латунной пластинки вырезалась круглая крышка и тоже припаивалась к «кастрюльке». Затем крышка слегка продавливалась, чтобы получить подвижную мембрану. Подув в трубочки, можно было заставить мембрану щелкать. Котел лучше делать как можно меньше: чем меньше объем воды внутри двигателя, тем быстрее он будет заводиться.

Перед включением двигатель следует полностью заполнить водой с помощью шприца. Конструкция имеет именно две трубки, а не одну, чтобы облегчить «заправку»: пока вода заливается в одно сопло, воздух выходит из другого. Корабль строится так, чтобы обе трубки были постоянно погружены в воду. Когда под котел ставится свечка, вода в нем нагревается и начинает кипеть. Образующиеся при этом пары выталкивают воду из котла. Проходя по трубкам, вода остывает, давление в котле падает, и двигатель всасывает воду обратно. Таким образом в трубах происходит постоянное возвратно-поступательное движение водяного столба.

Простейший паровой водомет можно сделать и вовсе без котла. Достаточно согнуть трубу в несколько витков прямо над свечкой на манер кипятильника. Котел делается для спецэффектов: изгибающаяся мембрана издает громкий тарахтящий звук. Несмотря на то что водяной столб совершает движения в обе стороны с равной амплитудой, двигатель толкает лодку вперед. Это связано стем, что вся вода выталкивается из трубок в одном направлении, а засасывается со всех сторон.

Попытки подыскать замену редким в наши дни медным трубкам и латунным пластинам привели нас к следующему решению: отличной трубкой стала тормозная магистраль от автомобиля ВАЗ 2108. Она идеально подходит по диаметру, хорошо паяется и,главное, продается влюбом автомагазине.
Мембрана – дело тонкое, во всех смыслах слова. При столь малом диаметре крышки ее материал должен быть очень мягким и податливым. После нескольких неудачных попыток мы сделали мембрану из алюминиевой чашки от самой дешевой греющей свечи. Она очень тонкая, мягкая, хорошо звучит. Единственный минус – алюминий не паяется. Вместо пайки мы применили 10-минутный двухкомпонентный эпоксидный клей. Опасения по поводу его прочности в жестких температурных условиях не оправдались. Если двигатель работает правильно, чашка раскаляется не слишком сильно – таков термодинамический цикл водомета.

Работа двигателя впечатляет. Его мощность достаточна, чтобы толкать корабль вперед, создавая позади видимые невооруженным глазом потоки воды. Честно признаться, нам не удалось добиться от машины действительно яркого звука, как в дедовские времена. Так что, похоже, с материалом мембраны еще стоит поэкспериментировать. Искренне желаем удачи в поиске латунных пластинок!

www.popmech.ru


15 января 2011 г.

Пушка Гаусса своими руками

Несмотря на относительно скромные размеры, пистолет Гаусса – это самое серьезное оружие, которое мы когда-либо строили. Начиная с самых ранних этапов его изготовления, малейшая неосторожность в обращении с устройством или отдельными его компонентами может привести к поражению электрическим током. Будьте внимательны!

Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности


Обладать оружием, которое даже в компьютерных играх можно найти только в лаборатории сумасшедшего ученого или возле временного портала в будущее, – это круто. Наблюдать, как равнодушные к технике люди невольно фиксируют на устройстве взгляд, а заядлые геймеры спешно подбирают с пола челюсть, – ради этого стоит потратить денек на сборку пушки Гаусса.

   Как водится, начать мы решили с простейшей конструкции – однокатушечной индукционной пушки. Эксперименты с многоступенчатым разгоном снаряда оставили опытным электронщикам, способным построить сложную систему коммутации на мощных тиристорах и точно настроить моменты последовательного включения катушек. Вместо этого мы сконцентрировались на возможности приготовления блюда из повсеместно доступных ингредиентов. Итак, чтобы построить пушку Гаусса, прежде всего придется пробежаться по магазинам. В радиомагазине нужно купить несколько конденсаторов с напряжением 350–400 В и общей емкостью 1000–2000 микрофарад, эмалированный медный провод диаметром 0,8 мм, батарейные отсеки для «Кроны» и двух 1,5-вольтовых батареек типа С, тумблер и кнопку. В фототоварах возьмем пять одноразовых фотоаппаратов Kodak, в автозапчастях – простейшее четырехконтактное реле от «Жигулей», в «продуктах» – пачку соломинок для коктейлей, а в «игрушках» – пластмассовый пистолет, автомат, дробовик, ружье или любую другую пушку, которую вы захотите превратить в оружие будущего.


   Мотаем на ус 

   Главный силовой элемент нашей пушки – катушка индуктивности. С ее изготовления стоит начать сборку орудия. Возьмите отрезок соломинки длиной 30 мм и две большие шайбы (пластмассовые или картонные), соберите из них бобину с помощью винта и гайки. Начните наматывать на нее эмалированный провод аккуратно, виток к витку (при большом диаметре провода это довольно просто). Будьте внимательны, не допускайте резких перегибов провода, не повредите изоляцию. Закончив первый слой, залейте его суперклеем и начинайте наматывать следующий. Поступайте так с каждым слоем. Всего нужно намотать 12 слоев. Затем можно разобрать бобину, снять шайбы и надеть катушку на длинную соломинку, которая послужит стволом. Один конец соломинки следует заглушить. Готовую катушку легко проверить, подключив ее к 9-вольтовой батарейке: если она удержит на весу канцелярскую скрепку, значит, вы добились успеха. Можно вставить в катушку соломинку и испытать ее в роли соленоида: она должна активно втягивать в себя отрезок скрепки, а при импульсном подключении даже выбрасывать ее из ствола на 20–30 см.


Препарируем ценности

   Для формирования мощного электрического импульса как нельзя лучше подходит батарея конденсаторов (в этом мнении мы солидарны с создателями самых мощных лабораторных рельсотронов). Конденсаторы хороши не только большой энергоемкостью, но и способностью отдать всю энергию в течение очень короткого времени, до того как снаряд достигнет центра катушки. Однако конденсаторы необходимо как-то заряжать. К счастью, нужное нам зарядное устройство есть в любом фотоаппарате: конденсатор используется там для формирования высоковольтного импульса для поджигающего электрода вспышки. Лучше всего нам подходят одноразовые фотоаппараты, потому что конденсатор и «зарядка» – это единственные электрические компоненты, которые в них есть, а значит, достать зарядный контур из них проще простого.

   Разборка одноразового фотоаппарата – это этап, на котором стоит начать проявлять осторожность. Вскрывая корпус, старайтесь не касаться элементов электрической цепи: конденсатор может сохранять заряд в течение долгого времени. Получив доступ к конденсатору, первым делом замкните его выводы отверткой с ручкой из диэлектрика. Только после этого можно касаться платы, не опасаясь получить удар током. Удалите с зарядного контура скобы для батарейки, отпаяйте конденсатор, припаяйте перемычку к контактам кнопки зарядки – она нам больше не понадобится. Подготовьте таким образом минимум пять зарядных плат. Обратите внимание на расположение проводящих дорожек на плате: к одним и тем же элементам схемы можно подключиться в разных местах.

Расставляем приоритеты

   Подбор емкости конденсаторов – это вопрос компромисса между энергией выстрела и временем зарядки орудия. Мы остановились на четырех конденсаторах по 470 микрофарад (400 В), соединенных параллельно. Перед каждым выстрелом мы в течение примерно минуты ждем сигнала светодиодов на зарядных контурах, сообщающих, что напряжение в конденсаторах достигло положенных 330 В. Ускорить процесс заряда можно, подключая к зарядным контурам по несколько 3-вольтовых батарейных отсеков параллельно. Однако стоит иметь в виду, что мощные батареи типа «С» обладают избыточной силой тока для слабеньких фотоаппаратных схем. Чтобы транзисторы на платах не сгорели, на каждую 3-вольтовую сборку должно приходиться 3–5 зарядных контуров, подключенных параллельно. На нашем орудии к «зарядкам» подключен только один батарейный отсек. Все остальные служат в качестве запасных магазинов.

Определяем зоны безопасности

   Мы никому не посоветуем держать под пальцем кнопку, разряжающую батарею 400-вольтовых конденсаторов. Для управления спуском лучше установить реле. Его управляющий контур подключается к 9-вольтовой батарейке через кнопку спуска, а управляемый включается в цепь между катушкой и конденсаторами. Правильно собрать пушку поможет принципиальная схема. При сборке высоковольтного контура пользуйтесь проводом сечением не менее миллиметра, для зарядного и управляющего контуров подойдут любые тонкие провода. Проводя эксперименты со схемой, помните: конденсаторы могут иметь остаточный заряд. Прежде чем прикасаться к ним, разряжайте их коротким замыканием.

Подводим итог

   Процесс стрельбы выглядит так: включаем тумблер питания; дожидаемся яркого свечения светодиодов; опускаем в ствол снаряд так, чтобы он оказался слегка позади катушки; выключаем питание, чтобы при выстреле батарейки не отбирали энергию на себя; прицеливаемся и нажимаем на кнопку спуска. Результат во многом зависит от массы снаряда. Нам с помощью короткого гвоздя с откусанной шляпкой удалось прострелить банку с энергетическим напитком, которая взорвалась и залила фонтаном полредакции. Затем очищенная от липкой газировки пушка запустила гвоздь в стену с расстояния в полсотни метров. А сердца поклонников фантастики и компьютерных игр наше орудие поражает без всяких снарядов.

Источник: www.popmech.ru

9 января 2011 г.

Жучок для начинающих!

Эта наиболее распространенная схема жука, которую можно встретить в Интернете. Отличается простотой сборки и настройки, малыми размерами, а также своей не очень высокой стабильностью. Но для новичков я бы рекомендовал именно ее.

Все используемые мной детали были в SMD корпусах (Размер 0805) Для начала советую взять в корпусе 1206

Между плюсои и минусом питания(параллельно батарейки) советую поставить конденсатор ескостью 0.01 мк. Катушка имеет 5-6 вит. проводом диаметром 0.5мм на оправке диаметром 4-5 мм (возьмите стержень от гелевой ручки) Питание от 4.5в до 9в. Антенна – кусок провода, длиной 40 см. Микрофон от китайского магнитофона, или вообще любой китайский

Печатную плату хорошо изотавливать при помощи метода с использованием лазерного принтера.
Детали на плате слева на право.
R 10к R 100к R 10к R 10к C 10н C 15пф
С0.1мк С0.1мк КТ368а9 С15пф
КТ3130а9 R 3к С75пф R100

Настройка.
Настройте приемник на примерно 96 мгц. Подключите питание (ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКУ крона или аналогичную !!! Не китайский блок питания ). Покрутите ручку настройки приемника. Если себя плохо слышите- 1) Поищите еще 2) посжимайте/ порастягивайте катушку. Если при включении передатчика в приемнике не слышно изменений вероятно 1) ошибочный монтаж или 2) неисправен второй транзистор

Если слышно, но плохо, то 1) подберите вместо резистора (на плате в верхнем левом углу 10к) другой. 2) нужно заменить первый транзистор.

Вот такой получился жучок. Довольно маленький. Для уменьшения рамеров можно использовать микрофон еще меньшего размера, например Сосна, но все равно элекмент питания (батарейка крона) особо не уменьшишь.
Скачать печатную плату в формате LAY (автор Timoty)
Желаю удачи при сборке!

6 января 2011 г.

Устройство электромегафона

Мегафон - вещь незаменимая для организаторов массовых мероприятий, а также на кораблях, катерах и т.п. Внешний вид электромегафона 5ПЭМ-1 на фото:
Цитирую [1]:

"В эскадренном плавании для переговоров с судами эскадры, инспекцией, пограничниками и даже для подачи команд в плохую погоду совершенно необходим остронаправленный мегафон электрической мощностью не менее 5 Вт. Его можно использовать также в качестве средства подачи туманных сигналов. Для прослушивания звуков в тумане нужен направленный микрофон, позволяющий улавливать отдаленный шум судов, прибоя, навигационных средств ограждения.

Промышленность выпускает ручные электромегафоны нескольких типов, один из которых марки 5ПЭМ-1 по паспортным данным удовлетворяет большинству требований эксплуатации на малом судне: габарит 300х193х274 мм, масса 1,9 кг (с батареей); выходная электрическая мощность не менее 5 Вт; питание 9... 11 В от батареи из восьми элементов А343; ток потребления в режиме молчания 80 мА; длительность работы от одного комплекта батарей 15 ч; звукоприемник — пара капсюлей ДЭМШ1-А; излучатель 5ГДР рупорный, экспоненциальный, рассчитанный на сопротивление 20 Ом; усилитель трехкаскадный резистивно-трансформаторный чувствительностью 20 мВ на четырех транзисторах."

Данный мегафон попал ко мне в ремонт. Полностью перебирая его не упустим возможность и рассмотрим как он устроен и как он работает: (картинка кликабельна)
Суть такова - звук усиливается с микрофона и передается на динамик в рупоре. Рупор концентрирует звуковые волны в узкий расходящийся луч, за счет чего обеспечивается дальность работы при небольшой мощности. Конструкция микрофона и динамика таковы, что они работуют в узком частотном диапазоне (примерно 400 - 1000 Гц) - том, в котором находится человеческая речь.

Схема электромегафона, взята отсюда [2]

Мегафон оказался неисправен по причине крайне низкого качества сборки - много было непропаев и некачественной пайки.

http://www.licrym.org/

4 января 2011 г.

Как надуть шарик водородом.



Надуть воздушный шарик водородом – мечта моего детства, так
как в те времена гелий продавался далеко
не на каждом углу. Я много увлекался электролизом, но водорода от него на шарик
не хватало.


Сейчас в интернете есть информация по надуванию шариков
водородом, есть демонстрационные видео, но почти везде предлагаются к
использованию химические колбы, газоотводные трубки, лабораторные пробки и т.
д. В одном месте я прочитал такую фразу, что в бутылке из обычного стекла
эксперимент делать нельзя – стекло от температуры треснет по-любому. Я решил
это опровергнуть и всё упростить до походных условий.


Водород мы будем получать взаимодействием алюминия с
гидроксидом натрия и с водой.


Воды нужно 150-200 мл


Щёлочи потребуется 20-30 грамм. Гидроксид натрия продаётся в
виде средства "Крот”, предназначенного для прочистки канализационных труб


Алюминия нужно примерно 10 грамм.


Алюминий должен быть нарезан кусочками для большей площади
соприкосновения с раствором щёлочи. Хочу отметить, что в случае слишком бурного
реагирования сильно разогреется раствор щёлочи. Всё может вскипеть и начать
выплёскиваться прямо в шарик. Такой шар уже не полетит. В этой связи полагаю,
что алюминиевые опилки не подойдут нам. Можно использовать алюминиевые банки в
качестве источника алюминия, только их нужно будет предварительно прокалить.
Без этого реакция плохо пойдёт, так как поверхность банок какой-то байдой
покрыта :). Помните, что гидрооксид натрия – опасное вещество. Не допускайте
его попадания на кожу и, тем более, глаза! Во время выделения водорода следите
за температурой бутылки. Если она сильно разогрелась, то её нужно будет
остужать в снегу или холодной воде. Сильно остужать тоже не следует, ибо в этом
случае замедляется реакция.


Чтобы шарик не соскользнул с горлышка бутылки, его следует
привязать резинкой (резинки очень дёшево продаются в канцтоварах).


Когда шар надуется, то нам остаётся только разрезать
резинку, которой он был привязан к бутылке, и завязать кончик шарика узлом,
либо той же резинкой связать его конец. Детям не давайте в руки эти шарики, это
опасно, а вот как шарики летают, малышам показать можно!


Эксперимент по надуванию шариков водородом не проводите с
сигаретой в зубах, вблизи огня, не подпускайте к надувающемуся шарику детей и
посторонних!





P. S. Предполагаю,
что есть смысл между шариком и бутылкой вмонтировать длинную толстую трубку.
Она будет выполнять роль воздушного холодильника, на внутренних стенках
которого будут оседать пары влаги, идущие от разгорячённой реагирующей массы.
Сконденсировавшаяся влага будет капать обратно в бутылку, а более сухой водород
также пойдёт в шарик. Такой шарик должен получиться легче. Можно подумать также
над прочими возможными осушителями выделяющегося водорода: хлорид кальция, тот
же гидроксид натрия, предварительно высушенные древесные опилки (самый
экологически чистый вариант) и т. д.